Einführung in die Autococker

Welches Teil sitzt wo?

Mein Interaktiver Cocker-Simulator Weltexklusiv

Mit einer Cocker Desktop vollkleistern und ROF messen

Die Cockerpage zum ausdrucken

Autococker Handbuch (alt)

Autococker Handbuch (neu)

Sehr ausführliche Autococker Teileliste Neu gescanntes Original

3D-Explosionszeichnung

Die Zeiten die man meist am eGriff einstellen kann sind:
• Die Zeit für die der Sear ausgelöst und danach wieder ausgefahren bleibt damit ein Paintball den Lauf verlassen kann und der Backblock unbewegt bleibt
• Die Zeit die der Backblock zum ausfahren und cocken braucht
• Die Zeit die ein Paintball zum nachfallen braucht wenn kein AntiChopEye vorhanden
• Die Zeit bis der Backblock wieder eingefahren ist

Boltlängen

CO2 oder HP?

1. Eine Cocker kommt ohne Änderungen mit CO2 klar. Auf Dauer ist Druckluft besser, weil die Dichtungen der Cocker bei CO2 leiden.
2. Aus 12oz kriegt man über 600 Schuss, aus 18oz fast 1000 Schuss.

4-Way Unterschiede

Normales 4-way

4-way mit Bomb-Prinzip

Swingtrigger?

sliding trigger

swinging trigger

Effizienz und Low Pressure

Einstellen

Benötigtes Werkzeug

Ich kriegs nicht auseinander!

Geschwindigkeit Einstellen

Backblock

Cocking Rod

Sear Lug

Timing Rod

Timing Rod

Cockingdruck

Inlinedruck

Bladetrigger einstellen

Hingetrigger einstellen

eBlade Erklärung

eBlade Timing

SON : 003
CDEL: 007
CON : 001
COFF: 040
CTO : 009

Racegun Erklärung

Software mirror

Timing

ExpertMode: On
Close=Open: Off
Fire Mode : Semi-Auto
DWELL     : 7
SHOT      : 7
OPEN      : 15
LOAD      : 1
CLOSE     : 30

Ben' Racegun Timing Anleitung

Racegun TurboTiming, mit ACE

ExpertMode   : On
ACE Mounted  : [X]
Use ACE      : [X]
CTO Adjust   : Off
EYE Check Max: [X] und auf defaultwerten lassen
EYE OK Max   : [X] und auf defaultwerten lassen
ST  / SHOT   : 7ms
DT  / DWELL  : 7ms
CTO / OPEN   : 50
LT  / LOAD   : 30 (bei HALO oder Warpfeed 15)
CTC / CLOSE  : 25-15

ExpertMode   : On
ACE Mounted  : [X]
Use ACE      : [X]
CTO Adjust   : Off
EYE Check Max: [X] und auf defaultwerten lassen
EYE OK Max   : [X] und auf defaultwerten lassen
ST  / SHOT   : 7ms
DT  / DWELL  : 7ms
CTO / OPEN   : 50
LT  / LOAD   : 1
CTC / CLOSE  : 25-15

Freekick einstellen

1. Searnoidschraube loesen
2. 0.6 mm Metallplaettchen hinter das Searnoid stecken
3. Freekick Spacer ganz an den Rollercage schieben
4. Searnoidschraube wieder befestigen
5. Metallplaettchen herausnehmen
   
   
   
   Benjamin Schuster - benraceguns.dk

   Racegun FAQ

   Umbauen

   Die Schnellentlüftungsventile sorgen dafür das der Druck an der ram schneller abgebaut werden kann. Prinzip: in den QEV's sind Kugelventile die sich bei einem Druckabfall auf der Eingangsseite öffnen und nun neben der Luft die über die Schläuche Richtung 4-way abfliesst zusätzlich entlüften. Kein absolutes muß, aber bringt durchaus ein quentchen performance.
   
   Nicht alle QEV's passen an jede RAM:
   
   
   Der Anbau ist im grunde sehr einfach:
   • Die Schläuche abziehen
   • RAM komplett in den Frontblock reinschrauben so das die Anschlusspins nach oben zeigen. Wenn das merkwürdigerweise nicht geht die ram eine Drehung herausschrauben. Wenn man das nicht will 4-way und cockingregulator abschrauben und die QEV an der demontierten RAM anbauen.
   • Mit einer kleinen Zange beide Anschlusspins aus der ram herausschrauben
   • Die Anschlusspins mit einem Hauch (!) Loctite versehen (oder auf den letzten Windungen Teflonband verwenden) und in die QEV schrauben
   • Die QEV mit einem Hauch (!) Loctite versehen und an die ram schrauben, fertig.
   
   
   Ein Tipp von Ben: Wer die QEV zuweit reinschraubt klemmt evtl. mit dem gewinde die stange der ram fest, so das sich nichts mehr rührt.
   
   Und wer die Ausdrückliche Warnung nicht befolgt und zuviel loctite benutzt hat darf sich jetzt gleich eine neue ram beim Händler seines vertrauens bestellen.

   Schlagventil austauschen

   Hierfür benötigt man einen in Deutschland leider nur zu völlig überteuerten Preisen erhältlichen Spezialschlüssel. Zur Info vorweg: Die valve set screw dient dazu das die valve richtig ausgerichtet im body sitzt und sich nicht verschiebt. Die valve jam nut presst das ventil an den body damit es mit hilfe des valve seal gasdicht abschliesst. Auf dem shaft end sitzt die valve spring, die das Ventil zudrückt. Wenn der hammer auf den shaft head kracht öffnet sich das ventil und am sonst luftdicht abschliessenden cup seal vorbei strömt Luft durch das exhaust hole in den bolt.
   
   Zuerst den Griff abschauben, das Cockingrod herausschrauben, den bolt entfernen und den Backblock zur Seite drehen, dann den velocity adjuster komplett herausschrauben und die hammer/mainspring entnehmen. Nun den searlug komplett in den hammer zurückschrauben (auf dem letzten stück ist er extrem schwergängig, nicht wundern), dann kann der hammer entnommen werden. Bei älteren Modellen ohne searlug access hole im body muss man den griff abschrauben und den searlug komplett vom hammer abschrauben.
   
   Mit dem Ventilschlüssel vom backblock aus die (sehr fest sitzende) valve jam nut abschrauben und dann von unten (in der Mitte zwischen searlug und feed) die valve set screw aus dem Ventil entfernen. Falls die valve set screw klemmt vom backblock aus druck aufs ventil ausüben. Jetzt kann man das valve assembly, den valve shaft und valve spring entfernen.
   
   Beim Zusammenbau valve spring, valve shaft und valve assembly auf den Ventilschlüssel stecken, die cocker mit dem Lauf nach oben halten und von unten alles Einfädeln. Danach die cocker umdrehen (Lauf zeigt zum Boden), und die valve jam nut leicht festschrauben. Mit einem Schraubenzieher das valveassembly so ausrichten das das gewinde für die valve set screw über dem entsprechenden Loch unten am body zeigt. Valve set screw festschrauen, valve jam nut festschrauben, und Hammer samt den ganzen Rest einbauen.
   

   Griffstück zerlegen

   Bottomdonkey bzw. dropforward an der Griffunterseite abschrauben. Die zwei Halteschrauben am Trigger und neben dem Beavertail lösen und den Griff abnehmen (darauf achten das man das timingrod nicht verbiegt). Auf der Griffoberseite (direkt über dem Sicherungspin) ist ein kleines Loch aus dem eine Feder herausschauen sollte. Diese Feder samt der kleinen Kugel darunter entnehmen und gut weglegen. Jetzt den triggershoe abschrauben, den Sprengring am Sicherungspin entfernen und diesen entnehmen. Jetzt kann die Triggerplate entnommen werden und die trigger return spring sollte aus dem Griff geschüttelt werden können. Nach dem Abschrauben der Griffschalen kann man den searpin mit einem Schraubenzieher aus dem Griffstück herausschieben. Jetzt sollten sear und searspring wie von selber herausfallen.
   
   Für den Zusammenbau zuerst die triggerplate einlegen und schräg stellen so das man unter ihr hindurch die trigger return spring einschieben und an der unterkante der triggerplate einhaken kann. Triggerplate nach unten schieben und mittels des Sicherungspin sichern der seinerseits durch den Sprengring gesichert wird. Sear einlegen und durch seitliches schauen das Loch des sear und das Loch des Griffstücks zur Deckung bringen. Am besten einen passenden Inbus durch beide Löcher hindurchschieben und durch einsetzen des searpin wieder hinausschieben. An der Seite des Griffes von unten die sear spring einsetzen, triggershoe festschrauben, Kugel und Feder in das kleine Lock an der Griffoberseite einsetzen und Griff wieder an den Body schrauben.

   4-Way austauschen

   Zunächst mit einer Zange alle Hütchen von den Schläuchen am 4-Way und am cockring regulator abziehen (falls diese überhaupt noch vorhanden sind bzw. jemals waren). Dann die Schläuche von cockingregulator und 4-way abziehen zur Seite legen.
   Mit einem 7/16" (~14mm) Maulschlüssel die Verbindungsschraube des cockringregulator mitsamt diesem Herausschrauben. Dies geht ziemlich schwer da WGP die Schraube eingeklebt hat.
   Am timingcollar die schraube auf der Seite des 4-way entfernen, dann kann das 4-Way samt Ventilstift aus dem Frontblock geschraubt werden.
   Neues 4-way in den Frontblock schrauben. Das das 4-way nicht festgeschraubt werden kann sondern locker hin- und herdrehbar ist, ist normal. Das Gewinde im Frontblock (wo vorher der cockingregulator eingeschraubt war) von eventuell vorhandenen Loctite- oder Teflonbandresten reinigen. Loctite oder Teflonband auf die Regulatorschraube aufbringen und mit dem Maulschlüssel leichtfest einschrauben und darauf achten das der Ausgang des cockringregulators in die richtige Richtung zeigt.
   Jetzt wird das 4-way wieder angeschlossen. An den mittleren Anschluss kommt der Ausgang des cockingregulators, die beiden äußeren Anschlüsse führen zur ram.
   
   Die Schläuche werden je nach Trigger und Ventilart folgendermaßen angeschlossen:

   Gemini Anbauen

   Das Gemini sorgt mittels des 6-way dafür das die ram zwei unterschiedliche Drücke für das spannen und das schieben des Paintballs in den Lauf benutzt. So muss man nicht mehr den Kompromiss eingehen den lpr so hoch einzustellen zu müssen das sie noch zuverlässig cockt, was für manche paintballs zuviel ist.
   
   Im Kit ist nur der größere frontblock und das 6-way, den zweiten cocking-regulator muss man sich selber dazukaufen. Die verschlauchung ist auf der Grafik unten zu sehen, bei sliding-triggern sind die schläuche zur ram gekreuzt, bei swinging-triggern nicht.
   
   
   
   

   Ausführliche Anleitung

   Alte Teile abbauen:
   • Die Madenschraube im timingcollar auf der zum 4-way gewandte Seite entfernen
   • Alle Schläuche von der ram abziehen
   • cockingrod entfernen
   • backblock vom pumprod schrauben
   • ram aus dem Frontblock schrauben
   • Frontblockschraube lösen und damit Frontblock von der cocker lösen
   • Schläuche vom Regulator abziehen
   • Regulator von der Verbindungsschraube lösen und Schraube an sich losschrauben bzw. Regulator direkt abschrauben
   • Schläuche vom 4-way abziehen
   • 4-way losschrauben
   Gemini aufbauen
   • Frontblockschraube mit den neuen mitgelieferten o-ringen bestücken und in den Frontblock stecken
   • beide Regulatoren anschrauben
   • 6-way einstecken und seitlich mit mit 5/64" anziehen
   • beide regulatoren mit mitgelieferter lp-hose an das 6-way anschliessen (und etwas länger lassen)
   • ram einschrauben
   • ram ungekreuzt an das 6-way anschliessen (bzw. gekreuzt bei sliding-trigger)
   • Beide Regulatoren einstellen.
   Bitte nicht den Fehler machen und den regulator der für das einfahren des backblocks zuständig ist einfach trocken auf ein minimum zurückdrehen, ein bisschen kraft um den paintball in das beschleunigungsstück des Laufes zu drücken wird nach wie vor benötigt. Wenn der druck zu niedrig ist drohen Leerschüsse.

   ram tauschen

   • Bolt und cockingrod entfernen
   • Alle schläuche von der ram abziehen
   • Das rumprod hat einen knick. Diesen so verdrehen das man den backblock problemlos vom pumprod herunterdrehen kann ohne das ganze zu verbiegen und evtl. die ram zu beschädigen.
   • Die ram ist normalerweise nicht fest in den frontblock geschraubt und sollte per hand locker abzuschrauben sein. Sonst einen 7/16" maulschlüssel (notfalls tuts auch ein 11mm) zur hand nehmen. Wer es per Zange macht sollte vorher etwas klebeband um die ram wickeln damit diese nicht verkratzt.
   • ram samt pumprod durch den frontblock fädeln und entnehmen
   • pumprod-collar mit papier umwickeln (damit sie nicht verkratzt) und in den schraubstock spannen
   • Mit einer Kneifzange (ja, keine normale Zange) möglichst dicht am pumprod-collar ansetzen und mit dosierter Gewalt das gewinde der ram aus dem collar herausdrehen. Sollte das nicht funktionieren den pumprod-collar ein wenig mit dem feuerzeug erhitzen um etwaiges loctite anzulösen und (ohne es abkühlen zu lassen) sofort nochmal probieren.
     Wer es mit einer normalen Zange probiert vermackt sich bloß die stange der ram und bewirkt damit das die ram undicht wird.
   • Die neue ram braucht nicht im Frontblock verklebt werden, durch die Schläuche kann sie sich nicht stark verdrehen. Das die anschlüsse der ram (wenn sie komplett eingeschraubt ist) in unbrauchbare Richtungen zeigt ist normal, darum die ram locker einschrauben.

   ASA tauschen

   Im ASA ist anstatt einer schraube ein Stift. Ein Stift deshalb, damit dieser eventuell eingeschraubte Flaschen o.ä. mit Pinventil schaltet. Um den Pin rauszuschrauben braucht man eine 1/4" 12-point socket Adapter. Beim Kauf darauf achten das die Nuss nicht zu groß ist (und nicht in den ASA passt) bzw. das der Schlüssel einen entsprechend langen Knick hat damit man tief genug in den ASA kommt. Man kann auch mit einer Zange mit roher Gewalt den Pin herauszerren und ihn gegen eine entsprechende zöllische Schraube mit zb. inbuskopf oder kreutzschlitzkopf austauschen.
   
   

   Rex Kit einbauen

   1. Bolt, cockingrod, backblock, beavertail abbauen. Velocity adjuster herausdrehen bis er (durch die dahinter befindliche Feder) herausspringt.
   
   
   
   2. Merken (am besten ausmessen) wie weit der searlug aus dem hammer heraussteht. Searlug mit einem 1/8" komplett in den hammer zurückdrehen (oben am body ist ein loch wo der inbus reinkommt).
   
   
   
   Danach kann man den Hammer aus der lower tube herausschütteln (oder mit einem Stück Plastik herausstoßen).
   
   
   
   Neuen hammer in die lower tube stecken (drauf achten das der searlug nach unten zeigt).
   
   
   
   Den 1/8" ständig hin- und herdrehen, mit irgendwas den hammer hin- und herbewegen (hinten federt er gegen die valve spring) bis der inbus in den searlug einrastet. Den searlug auf vorheriges Niveau herausdrehen.
   
   
   
   Leichteste Feder (meist die dünnste und längste, ausprobieren) in die tube stecken, rex velocity adjuster hinterher. Gewinde von beavertail und rex velocity adjuster in Deckung bringen, beavertail (mit einer der längeren mitgelieferten Schrauben) anschrauben.
   
   
   
   3mm-Bohrung wie unten eingezeichnet in den backblock machen.
   
   
   
   Bolt, backblock und cockingrod wieder reinbauen. Evtl. müsst ihr den searlug nachstellen, aber der Einbau an sich ist beendet.

   Wartung

   Reinigen

   Lauf abschrauben, Wasser durchlaufen lassen und einem pull-through squegee wie zB. den Jerk durchziehen.
   Bolt rausnehmen, Cocker mit dem Griff nach oben halten und durch die Röhre im inneren Wasser Laufen lassen, feed putzen, danach die Röhre mit obigem squeege trocknen. Bolt putzen, die O-Ringe ölen/fetten, Bolt einsetzen.
   
   Gerne gerät Paint oder Sand in das Griffstück und sorgt für einen sehr schwergängigen Trigger. Meistens bleibt einem nichts anderes übrig als das Griffstück abzuschrauben. Manchmal hilft auch die Gripframe mit seinem Druckluftsystem und einem angeschraubten Remotesystem (oder einem Powerhose den man an den ASA geschraubt hat) auszublasen, oder sich im Elektronikshop ein Druckluftspray zu besorgen.

   Öl (Das Blut der Cocker)

   Achtung: Öl und Fett vertragen sich nicht, durch Öl wird ganz schnell das gesamte Fett aus der cocker herausgewaschen. Also entweder Fetten, oder Ölen, aber nicht beides.
   
   Nochmal Achtung: Nicht jedes Öl ist für eine Cocker geeignet. Im allgemeinen kann man einfach auf von diversen Händlern angebotenes "Paintball-Öl", "Shocker Lube", "Dow55", "Lithium Grease" zurückgreifen oder im Baumarkt reines Silikonöl kaufen. Silikonöl hat den Nachteil das es nicht sonderlich lange vorhält, man muss also ö fters Ölen. Auf keinen Fall "Waffenöl" aus dem Waffengeschäft, Ballistol, Haushaltsöl oder ähnliches verwenden, diese lösen unter anderem die Gummidichtungen auf und ihr habt ein heftiges Problem.
   
   Vor dem Spielen ein paar tropfen Öl in den ASA geben, Bolt mit der Öffnung nach oben drehen (falls er nur ein loch hat) oder Cockringrod rausdrehen und 20 mal triggern (damit sich das Öl schön in der Mechanik verteilt). Jetzt etwaige Öl-Nebelwolken aus der Strecke entfernen die zwischen feed und Laufgewinde liegt. Das Öl muss unbedingt Harzfrei sein, sonst quellen die O-Ringe auf und verschleissen in Rekordzeit. Zu empfehlen sind reine Silikonsprays oder Teflonsprays, keinesfalls sogenannte Maschinenöle.
   
   
   Jedes halbe Jahr lohnt es sich die vordere Schraube am timingcollar zu lösen (also die, die im Foto in der "Timingrod einstellen"-sektion nicht markiert ist) und den inneren Ventilstift des 4-Way nach vorne (in Schussrichtung) herauszuschieben. Danach poliert man vorsichtig mit einem Q-Tip das innere des 4-Ways um eventuellen Gummiabrieb der O-Ringe zu entfernen. Nach Kontrolle der beiden O-Ringe am Ventilstift auf Abnutzung ölt man diese ein wenig ein und schiebt ihn in das 4-Way zurück (dabei darauf achten das die Bohrung am Stiftende in die gleiche Richtung zeigt wie die das Gewinde am timingcollar) und verschraubt es. Das Timing wird hierdurch nicht beeinflusst.
   
   
   
   Wer will kann seinen (Sliding-Trigger) Griff abschrauben, Sear und Triggerplate mit einem Dremel polieren und alles wieder zusammenbauen. Meiner Erfahrung nach laufen triggerplate und sear erheblich leichter wenn man sie nicht ölt. Je nach beschaffenheit des bodys kann es alledings nötig sein vor dem Anschrauben des Griffes ein wenig Schmierfett auf die Reibungsstelle zwischen body und triggerplate aufzubringen.
   Ab und zu das cockingrod und den velocity-adjuster herauszuschrauben um den hammer auf verunreinigungen zu kontrollieren und ihn zu ölen ODER fetten.

   Regulator Warten

   Wichtig bei den belville washern ist das sie immer pärchenweise aneinandergelegt werden wie es auf der Zeichnung zu sehen ist. Sollten sich im Regulator nur insgesamt 7 statt 8 befinden, ist es egal in welcher Richtung angefangen wird, Hauptsache zwei belville washer liegen immer mit dem äusseren Ring aufeinander (Es ist übrigens empfehlenswert einen 8. Nachzurüsten).
   
   Sollte ein Regulator nach aussen hin undicht sein, also nur sehr langsam wieder aufladen (zB. stark abfallende Schussgeschwindigkeit) ist er meist nach aussen hin undicht, also sind meist die O-Ringe am regulator piston, an der pressure cap, am Eingangs-Powerhose oder an der ASA-Schraube undicht.
   Schwingt ein Regulator stark über (zB. stark schwankende Schussgeschindigkeit) sind die belville washer verdreht, der piston stem o-ring oder regulator seat undicht. Egal was, es ist am einfachsten mittels eines rebuild- kit einfach sämtliche verschleissteile am Regulator zu tauschen.
   
   

   Probleme

   Ballbreaks

   Wenn ihr nicht gerade die letzte mistpaintballs (wie ZAP ;) spielt, der cockingdruck in Ordnung ist, sich die Paintballs locker durch den Lauf blasen lassen, die Hopperbatterien noch ausreichend Ladung haben und man sich auch wirklich nicht vertriggert hat (passiert Cockerneulingen seeehr gerne), kann eine der folgenden technischen Ursachen vorliegen.
   
   Cockingrod zu kurz?
   Wenn im drucklosen Zustand der Backblock ausgezogen wird muss der Bolt den Feed komplett freigeben, der Bolt sollte nicht zu sehen sein. Siehe "Backblock einstellen"
   
   Feuerzeitpunkt zu dicht am cockingzeitpunkt?
   Hierbei ist der Bolt bereits ein klein wenig geöffnet wenn sich der Schuss löst und Gas kann in den Feed dringen und dort Paintballs zerquetschen/fetzen. Dieses Problem äussert sich meist durch Paintverschmierte Feeds und evtl. sogar Paintspritzern im Hopper. Cockringrod eine halbe bis ganze Umdrehung auseinanderdrehen oder searlug einen tick verkürzen (gegen den Uhrzeigersinn drehen).
   
   Cockingzeitpunkt zu weit am Triggerende?
   Dadurch öffnet sich bei schnellen Triggern der Bolt nicht mehr komplett und die chancen eines beschädigten Paintballs erhöhen sich rapide.
   
   Cockingdruck zu niedrig?
   Dadurch schafft es die ram mit letzter kraft das cockingrod zu betätigen und die cocker zu spannen, aber tut dies evtl. zu langsam. Oder der bolt gibt den feed nicht weit genug frei weil die ram nicht gegen die hammerspring ankommt.
   
   Cockingdruck zu hoch?
   Dadurch wird der Paintball vom Bolt durch die mit viel zu großer Kraft einfahrende Ram einfach zerquetscht.
   
   Hopper zu langsam?
   Wenn der hopper zu langsam ist bzw. die Batterien leer sind resultiert das fast immer in zerkleinerten Paintballs.
   
   Antidoublefeed verklemmt?
   Wenn der nicht mehr federt schlitzt er gerne die paintballs auf.

   Zischt oder verliert Luft

   Was viele nicht wissen: Das liegt meist daran, das die cocker nicht gespannt ist. :)
   O-Ringe dichten nicht mehr richtig wenn sie nicht genug geölt wurden, durch CO² eingefroren oder schlicht beschädigt (=angerissen, abgequetscht, ausgefranst) sind. O-Ringe sind erst ab einem bestimmten Niveau von Druckeinwirkung dicht, es kann also gut sein das zB. das 4-way anfängt zu zischen wenn das Luftsystem so gut wie leer ist und deshalb der Eingangsdruck zu niedrig ist.

   Das 4-way ist undicht

   Für das 4-Way gilt zunächst alles was ich weiter oben über O-Ringe geschrieben habe.
   
   Hört das zischen auf wenn man den Trigger nach vorne drückt? Dann ist die trigger return spring (Also die Feder die den Trigger nach vorne drückt) zu schwach, weshalb das 4-way leicht geschaltet ist. Die Spirale strecken oder austauschen. Die nötige stärke der trigger return spring hängt direkt mit dem cocking-druck zusammen.
   
   Hört das zischen auf wenn man am Timingrod herumfummelt? Dann ist entweder das Timing nicht optimal (also das Timingrod zu kurz, so das das 4-way ständig leicht geschaltet ist), die O-Ringe im 4-way sind zu abgenutzt oder das timingrod ist stark abgenutzt das es locker im loch der triggerplate herumwackelt. Ein verbogenes Timingrod kann dafür sorgen das der ventil-stift im 4-way verkantet und gas austritt.
   
   Standardprozedur: Ventilstab ausbauen, neue O-Ringe aufziehen, das ventilinnere mit ein paar Q-Tips vom Gummiabrieb reinigen, O-Ringe fetten/ölen, stab wieder einbauen. (Den Stab kann man durch lösen der ventilzugewandten Schraube am timingcollar mit einer Spitzen nadel durch das Gewinde im timingcollar herrausschieben. Geht schnell und das Timing verstellt sich nicht).
   
   Cockingregulator zu niedrig eingestellt.
   
   o-ringe in der ram undicht. Am besten mit ein wenig feinen puder oder seifenwasser prüfen ob die ram irgendwo ein leck hat.
   
   Der LP-Schlauch ist am oberen Ende abgequetscht und hat ein Loch.
   
   Das barb fitting (=Schlauchanschlusspin) ist am Gewinde undicht oder hat durch einen Sturz einen haarriss.
   
   Shocktech bomb? Dickere o-ringe aufziehen oder cockring-pressure erhöhen or mittels q-tip, polierpaste und dremel das innere polieren.

   Es zischt leise aus dem Lauf

   Ist die cocker gespannt? Sonst kann sich das Ventil durch den aufliegenden Hammer so verfangen, das es nicht ganz schliesst.
   
   Cup seal oder valve seal abgenutzt oder beschädigt, oder nicht gut genug geölt bzw. porös.
   Valve jam nut ist lose, weshalb das ventil nicht mehr richtig mit dem body abdichtet.
   Für das Ventil gilt das gleiche wie für das 4-way: Wenn der Eingangsdruck zu niedrig ist, kann es nicht mehr richtig abdichten.
   
   Tank leer oder Ausgangsdruck des inline-regulator zu gering.
   
   Valve o-ring abgenutzt.
   
   Valve spring zu schwach bzw. hammer spring zu stark. Dadurch wird das Ventil ständig ein wenig aufgedrückt und leckt.
   
   Ist das valve bzw. die cocker brandneu? Dann verschwindet das zischen von alleine, das Plastik des cupseal muss erst ein paar hundert schuss runterhaben.

   Sonstiges

   Viele Probleme sind hier nicht explizit aufgeführt, da sie sich durch logische Kombination auf Einzelprobleme zurückführen lassen. Ich kann dies nicht oft genug betonen.
   

   Trigger klemmt

   Dreck im trigger.
   cockingdruck ist zu hoch.
   trigger return spring zu schwach.
   trigger set screws (falls vorhanden) zu fest angezogen.
   triggershoe falsch montiert und/oder verklemmt.
   4way festgefroren (bei CO2).
   
   

   Regulator zischt und/oder vibriert

   Die innere Dichtung am Ventilpin ist undicht oder es ist Dreck in Regulator gekommen.
   Oder die Federnuss ist zu weit herausgedreht, so das der Regulatoreingang nicht mehr richtig mit der Frontblockschraube abschliesst.

   Lauf passt nicht mehr

   Frontblock ist verschoben oder verdreht. Frontblock etwas lockern und zurechtschieben.

   Leerschüsse / Spannt nicht korrekt

   Das cockingrod hat sich gelockert oder ist zu lang eingestellt.
   Der searlug ist zu kurz eingestellt, weshalb der searlug immer über den sear rutscht.
   Der cockingregulator ist zu niedrig eingestellt, weshalb die ram zu schwach ist das cockingrod weit genug nach hinten zu schieben. Die cocker wird deshalb nicht gespannt.
   Die sear spring ist zu schwach.
   Der searlug und/oder sear ist abgenutzt.
   Die hammer spring ist zu stark und drückt den sear nach unten anstatt einzurasten.
   RAT-Valve falschrum (vedreht) eingebaut (Das RAT ist nicht symmetrisch aufgebaut).
   

   Sie spannt, aber löst nicht aus

   Searlug zu weit herausgedreht. Der searlug knallt jedesmal auf den sear weshalb es nie soweit kommt das der hammer auf das Schlagventil prallen kann.
   

   Sie löst aus, aber der Paintball fliegt nicht

   Wenn der Paintball einem vor die Füße plumpst: siehe auch bei "spannt nicht korrekt" (oben).
   Velocity adjuster nicht hoch genug eingestellt.
   Bolt mit der Gasöffnung nach oben statt nach unten eingebaut.
   Timing nicht korrekt.
   Eingangsdruck zu niedrig.
   Eingangsregulator kaputt (durch den starken überdruck streikt das exhaust valve).
   

   Zu niedrige oder stark schwankende Schussgeschwindigkeit

   Wenn trotz allen herumdrehen am velocity adjuster die Geschwindigkeit nicht über ein bestimmtes Limit will bzw. nicht darunter zu bekommen ist, liegt dies meist daran das der velocity adjuster zu weit hineingeschraubt ist.
   Es kann auch die valve set screw locker sein, weshalb sich das ventil im body verschiebt und sich die ausgangsöffnung von der Größe her verändert.
   
   Der Inlineregulator ist verdreckt oder defekt. Wer jetzt einwendet das er ein Frontblockmanometer hat das konstanten Druck anzeigt, dem sei gesagt das man die "Spikes" eines spinnenden Regulators nicht auf auf einem (dafür viel zu trägen) Manometer sieht.
   
   Main/Hammer- und valvespring sollten immer gleichzeitig gewechselt werden. Wenn zB. die hammerspring zu stark und die valvespring zu schwach ist, kann der hammer das Ventil leicht aufdrücken und ein schleichendes Leck erzeugen. Im umgedrehten Fall kann der Hammer das Ventil nur kurz und nicht weit genug öffnen was starke Projektilgeschwindigkeitsschwankungen zur folge hat. Die ganze gleichung kann man durch umstieg auf einen andersgewichtigen hammer übrigens auch prima durcheinanderwürfeln.

   Stark abfallende Schussgeschwindigkeit

   Luft alle? ;)
   Die valve jam nut ist loose (wenn man die cocker schüttelt hört man das Ventil herumklappern).
   Die Durckluftversorgung zum inline-regulator ist undicht oder der Eingangsdruck zum Regulator zu niedrig. Der Regulator kann sich dadurch nur sehr langsam aufladen, bei dichten Schussfolgen kann er den benötigten Ausgangsdruck nicht schnell genug aufbauen.
   Leck an ASA-Adapter, Frontblock oder Ventil.

   Erster Schuss hat viel zuviel fps

   Der Inline-Regulator ist verdreckt oder ein o-Ring kaputt, weshalb der Druck langsam aber sicher auf den Eingangsdruck ansteigt.

   Backblock klemmt oder fährt nicht komplett ein

   Zwischen bolt und body klemmt ein Reststück der Schale eines paintballs. Backblock von Hand mit ein wenig Gewalt ganz zurückziehen (und evtl. mit Gewalt wieder ganz reindrücken), danach gehts meist wieder. Ansonsten: Lauf abschrauben, bolt rausnehmen und putzen, body mit einem pull-through squeegie reinigen.
   

   Backblock bleibt ausgefahren

   Timingrod falsch eingestellt
   Cockingpressure zu hoch
   O-Ring im 4-way beschädigt
   Die schläuche vom 4-way zur ram sind nicht oder fälschlicherweise gekreuzt.

   Sonstiges

   Tuning

   4 way

   Tuning-Ventile (zB. von Palmer oder Shocktech) sind leichtgängiger als das normale angry-ventil. Allerdings neigen sie dazu undicht zu sein so das man oftmals erheblich herumfummeln muss damit sie dicht sind. Lieber das absolut zuverlässige angry dranlassen und triggern üben. Besonders kurzgängige Ventile (zb. Shocktech Bomb 1/2, Dye PMP, Palmer Quickswitch) lohnen sich normalerweise nur für swinging-trigger oder begrenzbare sliding-trigger.

   Triggerplate und sear

   Lasergeschnittene, polierte und besonders gehärtete triggerplates/sear sorgen wir einen sehr leichten abzug und sind absolut empfehlenswert. Meist laufen diese so leicht, das die trigger return spring gegen eine sehr weiche version ausgetauscht werden kann. Rollersears bringen erheblichen komfort, sind aber unglaublich überteuert.
   Im zweifelsfall einfach auf einen swing-trigger umsteigen.

   Griff

   Der normale carbon-griff der cocker ist zwar angenehm leicht, allerdings nicht sehr stabil. Ein Austausch gegen eine Alu-version macht sich stark im Gewicht bemerkbar. Hier stellt sich zunächst die grundsätzliche frage ob sliding oder swinging. Der WGP hinge-trigger ist sehr brauchbar, der Blade von Eclipse stellt allerdings das optimum dar. Soll neben einer neuen sliding-frame auch ein kürzeres 4-way her, sollte man darauf achten das an der frame entsprechende triggerstop-positionen eingestellt werden können, zB. bei der Dye-Frame. Dye Sticky-grips sind zwar teuer, liegen aber einfach göttlich in der Hand.

   Cockingreg

   Der normale sledgehammer an der cocker ist ein guter Regulator, das manko das er nicht einstellbar ist kann man mit einem twister-kit ausgleichen anstatt gleich für viel Geld einen neuen zu kaufen. Neue einstellbare Regulatoren haben den nachteil das sich die Einstellschraube gerne losrüttelt oder verstellt. Empfehlung: Palmer (mini)Rock, WGP Tickler oder MacDev Sonic LPR.

   Inlinereg

   Der stock-inlineregulator ist recht genau und hat einen recht hohen flow, was viele unterschätzen. Einstellbar wird er durch eine external adjuster cap für wenig Geld. Austausch lohnt nur wenn die cocker unter 300psi gebraucht werden soll, denn weit unter 300spi regelt er nicht mehr ganz so optimal. Zu empfehlen sind WGP Ergo/Blackmagic, Air America Messiah, Palmer Stabilizer.

   Ram

   Tuningrams laufen leichter, so das der cockingdruck gesenkt werden kann. Sie sind nicht nennenswert schneller als die stock-ram. Seltenst nötig.

   Bolt

   Tuningbolts laufen meist leichter, so das der cockingdruck gesenkt werden kann. Venturibolts haben meiner Meinung nach keinen spürbaren effekt gegenüber one-hole bolts. Delrinbolts ohne o-ringe sind meiner Meinung nach nicht zu empfehlen, ausser sie passen wirlich sehr genau (siehe unten) Bolts mit eingebauter Halterung ("quickpull") lockern sich bei manchen Modellen und verabschieden sich bei einem Schuss in die Büsche. Beste Lösung: Viele Am. Händler bieten an einen wirklich optimal passenden bolzen für die eigenen cocker zu fertigen, da der Durchmesser der bolttubes von Hersteller zu Hersteller abweicht.

   Lp-chamber

   Bringt nur für pre-2k modelle etwas, für minicocker sind sie Pflicht. Ansonsten handelt man sich nur Ärger mit verutschenden oder undichten Frontblöcken ein, weil die lp-chamber meist nicht so fest sitzt, wie die normale frontblockschraube. Bei extrem-lp ebenfalls nötig.

   Schlagventil

   Tuningventile mögen besser dichten, sie haben nur leichten bis keinen mehr-flow. Ich machs kurz: Austausch lohnt quasi nie.

   Hammer, Searlug

   Ein schwerer Hammer kann die Konsistenz der gun verbessern. Es ist oft hilfreich wenn der Hammer (zb. wie zB. der von KAPP) nylonschrauben hat um searlug und cockingrod gegen lockerung zu sichern.

   Nelson spring kit

   Durch weiche Federn in zusammenhang mit einem schweren hammer kann man den cockingdruck weiter senken und die gun kosistenter machen. Der Einstellaufwand ist hoch, und meist macht man mehr kaputt als man verbessert. Finger weg, ganz besonders bei 200x-Modellen. Ein aufeinander abgestimmtes Komplettkit (Hammer, Federn, Valve) von MacDev oder Freeflow ist dagegen eine Empfehlung, es lässt sich die Effizienz und Genauigkeit oft stark steigern.

   Rex (Sidewinder) Kit

   Praktisch, zu empfehlen. Beseitigt ausserdem das Problem das bei manchen cocker-Modellen die velocity-schraube locker ist und deshalb innerhalb ein paar Stunden die Schussgeschwindigkeit stark sinkt. Aber lieber ein Komplettkit kaufen, siehe Spring Kit.

   Basteleien

   Manometer am Frontblock

   Bei einem Frontblock einer std-cocker ist Gewindeschneiden nicht nötig, untem im Frontblock sitzt ein mit Loctite eingeklebte Blindstopfen den man mit heftigen Krafteinsatz herausbekommt. Dort kann man direkt oder per 45° Winkel einen Manometer (Messbereich 0-400.500psi) einschrauben und so jederzeit den Ausgangsdruck des inlineregulators (nicht des cockingregulators) ablesen.

   Extrem kurzgängiges 4-way

   
   
   Hierfür hab ich einfach zwei ventilstäbe eines ACI 4-way mit neuen o-ringen versehen und in zwei uralt-Angrys gebaut und aneinandergebastelt. Ergebnis ist ein so extrem kurzer Abzugsweg, das ich nur mit neuem sear/searlug und harter searspring überhaupt in einen funktionierenden Bereich gekommen bin. Weniger geht nicht, der Abzugsweg ist schon fast schon zu kurz. Hier stößt man einfach an das mechanische Limit. Wenn man sie nicht ganz so knapp aneinanderschraubt und die beiden ventile mit unterschiedlichen Drücken versorgt kann man die cocker noch schneller und chopsicherer machen.

   Cockringregulator nach unten

   Um einen besseren Griff zu haben und die Frontpneumatik im Falle eines Treffers besser putzen zu können, ist es recht praktisch den Cockingregulator von vorne nach unten zu schrauben. Hier leistet uns das weiter oben erwähnte Loch im Frontblock wieder gute Dienste. Das Loch in das vorher der cockingregulator geschraubt war einfach mit dem entfernten blindstopfen (oder meinem Manometer) verschliessen. Bitte vor dem Umbau prüfen ob genug lp-schlauch vorhanden ist um das 4way neu an den cockingregulator anschliessen zu können.

   Fixierbares cockingrod/searlug

   Ganz einfach: Einen Hammer kaufen, der set-screws für cocking-rod und searlug hat, bzw. entsprechende Gewinde einfach selber in den hammer schneiden.

   Fixierbarer velocity-adjuster

   Wer kein gewinde seitlich in die cocker schneiden will, sollte einfach eine kleine Plastikkugel aus Tintenpatronen in das Gewinde fürs beavertail stecken und das beavertail wieder anschrauben. Meist sitzt der velocity adjuster über der Bohrung für das beavertail und ist durch die Kugel erheblich schwergängiger.

   Cockingregulator ausmessen

   Einfach eine 1/8" Kupplung nehmen und zwischen Manometer und einem 4mm Powerhose-Anschluss schrauben. Den 4mm Powerhose-schlauch kann man sehr gut auf den Ausgangsstift des cockingregulators drücken.

   Noch Fragen?

   Sollten noch Fragen offen sein, stellt sie im Autococker-Forum von pbhub.de. Dort treiben sich diverse Cockertechs rum, unter auch offizielle Racegun-Techs von raceguns.de.
   
   Wenn ihr Fragen speziell zum Thema Freeflow habt, schaut einfach im Forum von DLDS vorbei, unter http://freeflow.de.vu.

   Sliding Trigger	Normales 4-way (2 o-ringe) 6-way (4 o-ringe)
   	Bomb-like 4-way (3 o-ringe)
   Swinging Trigger	Normales 4-way (2 o-ringe) 6-way (4 o-ringe)
   	Bomb-like 4-way (3 o-ringe)